EL PIOLET 1 3 4 2 6 5 7 PALA MANGO EMPUÑADURA DRAGONERA REGATÓN PICO CABEZA

TIPOS TÉCNICO CLÁSICO

FUNCIONES 1 BASTÓN 2 AYUDA A LA PROGRESIÓN 3 AUTODETENCIÓN 4 ELEMENTO PARA ASEGURAR 5 HERRAMIENTA AUXILIAR

٧ ٧ COMO PIOLET BASTÓN PARA LA AUTODETENCIÓN Longitud Tipo de hoja Cabeza Mejor a mayor longitud + larga, + profundidad + comodidad Observación 1 : con un pilolet técnico te puedes autodetener. Observación 2 : con mangos demasiado largos la maniobra de autodetención se hace más difícil.

PARA LA PROGRESIÓN ٧ Terrenos fáciles de poca pendiente ( < 45º ) … ٧ ٧ Terrenos de dificultad media (pendientes medias a moderadas 45 – 60 º y nieve dura y blanda; y en aproximaciones) ٧ Terrenos de dificultad (pendientes altas > 60º y nieve dura y hielo. Muros verticales. Observación 3 : Con un piolet corto (<60 cm) afilado y dragonera, se pueden pasar tramos muy técnicos( casi todo excepto hielo vertical) con relativa facilidad.

COMO HERRAMIENTA AUXILIAR ٧ PARA ASEGURAR Mango Importante como estaca. Más largo, más profundidad Empuñadura Peor cuanto más voluminosa Dientes próximos al mango Mal rozamiento cuerda COMO HERRAMIENTA AUXILIAR ٧ Maza Mejor recto que curvo, y no muy largo ٧ Escalones y escarbar nieve Mejor mango no muy corto OTROS FACTORES ٧ Peso Coste Estética ٧ ٧

DRAGONERA El piolet SIEMPRE debe usarse con una dragonera de calidad. La dragonera debe estar sujeta SIEMPRE a la cabeza del piolet. Las que vienen con un aro de plástico alrededor del mango no valen para un uso técnico. Si tu piolet no tiene una dragonera en condiciones, puedes comprarte una por poco dinero. O te la puedes hacer tú con una cinta.

- Primera construcción: Henry Grivel (Italia) - 10 puntas

- 12 puntas ( 2 frontales) - Revolucionó las técnicas de progresión - Debate hasta que se ascendió cara norte Eiger

Según su material: - Aluminio (Zicral o similares). Pesa menos pero se rompen antes, de uso principalmente en esqui de montaña o trekking de altura, donde no se espera un uso intensivo y el peso es una cuestión fundamental. - Acero: Pesan más, duran más y resisten más, para un uso más general, incluyendo alpinismo, escalada en hielo, etc.

Según el tipo de construcción y rigidez: Clásico: Las puntas están dobladas 90 º respecto a la base. Pueden ser articulados o rígidos, aunque hay modelos que se pueden transformar en rígidos o articulados según su uso. Un crampón rígido irá mejor en hielo vertical y cuando usemos las puntas frontales, mientras que uno articulado funcionara mejor cuando caminamos, o en vías tradicionales de nieve, mixto y hielo. - De caja: El perfil del crampón y sus puntas son perpendiculares a la suela, siendo completamente rígidos.

Según el número de puntas: - 10 puntas: Usados principalmente para trekking. - 12 puntas: Polivalentes y para alpinismo. - Otros: Los hay de 14 puntas y algunos pueden convertirse en monopunta, para cascadas extremas y dry-tooling (para los más frikis, vamos).

Según la forma de las puntas frontales: Horizontales: Polivalentes y nieve. Verticales: Hielo, mixto y drytooling. Mixto: Tienen un perfil en T, con el objeto de agrupar las características de los dos tipos anteriores.

Según el sistema de fijación - Automáticos: Tiene una brida metálica en la puntera y una talonera de presión, más una correa para evitar perderlo en caso de soltarse. Sólo pueden usarse con botas rígidas que tengan los rebajes necesarios para estas fijaciones. Cuando el ajuste es bueno, proporciona una fijación excelente, pero hay que probar primero las botas con el crampón, ya que el ajuste no está siempre garantizado. - Semiautomáticos: Tiene una talonera de fijación rápida y en la parte delantera una pieza (de plástico, normalmente) con un anilla u orificio para pasar la correa. Pueden usarse en botas rígidas o semirígidas que tengan el rebaje correspondiente en el talón, por lo que son un poco más polivalentes que los automáticos, y no suelen dar los problemas de ajuste que en ocasiones nos encontramos con éstos. - Correas: Disponen de correas o piezas de plástico que rodean la bota, pudiendo adaptarse a cualquier tipo de ésta, al no usar ningún tipo de rebaje en talón ni puntera. Aunque últimamente las fijaciones de correas han mejorado mucho, sustituyendo en realidad éstas por piezas de plástico que abrazan la bota, son más incomodas de poner que las semi o auto, y en ocasiones pueden presionar demasiado el pie (sobre todo con botas blandas). Además la solidez crampón-bota es menor que con las otras fijaciones.

Alberto Gómez