Formas cosméticas Vs Vías de aplicación

Presentación del tema: "Formas cosméticas Vs Vías de aplicación"— Transcripción de la presentación:

1 Formas cosméticas Vs Vías de aplicación
Ma. del Socorro Alpizar Ramos

2 De acuerdo las vías de aplicación ….
Productos para el cabello.-Enjuagues, shampoo, tintes, geles, acondicionadores, tratamientos capilares Productos faciales y decorativos.-Maquillaje facial, labiales, máscara para pestañas; sobras y delineadores de ojos; esmaltes de uñas, etc. Productos para el cuerpo.-Crema para cuerpo; desodorantes, cremas depilatorias, etc. Uso externo.-Lociones, agua de colonia, perfumes.

3 PIEL

4 Es el órgano más extenso. Tiene un espesor 2. 97 +/- 0
Es el órgano más extenso. Tiene un espesor / cm y una superficie total de cm2 en un recién nacido y en un adulto es de 18,000 cm2, pesa aproximadamente 4.8 Kg. en un hombre y 3.2 Kg. de una mujer. Es elástica, dura. Éste órgano recibe una tercera parte de la sangre circulante.

5 Funciones de la piel: Protección Vs. Medio ambiente
Controla la absorción y pérdida de líquidos Protege de agentes externos Absorbe y filtra radiación UV Regula la temperatura Transmite estímulos Favorece la comunicación no oral

6 El grosor, color, la distribución del pelo y la textura de la piel no son uniformes en todo el cuerpo de una persona, todo esto esta dictado por la genética. Por ejemplo en la cabeza contamos con un numero mayor de folículos pilosos, mientras que en los pies y manos es mínimo. También podemos observar que la piel de la planta de los pies es mucho más gruesa que la de las manos.

7 La piel sufre cambios fisiológicos en las distintas etapas de la vida de una persona. La piel normal de un niño presenta equilibrio entre las secreciones glandulares, por eso es tersa y no muestra imperfecciones.

8 En la pubertad se presentan los primeros cambios, como resultado de que el equilibrio se rompe, principalmente por la acción de las hormonas. En el adulto, como resultado de cambios internos y la acción del medio ambiente, se presentan las líneas de expresión (arrugas) y manchas.

9 La piel esta conformada por tres capas:
Epidermis Dermis Hipodermis

10 Piel Estrato córneo Estrato lúcido Estrato granuloso Estrato espinoso
Estrato basal Vasos sanguíneos Vasos linfáticos Folículos pilosos Glándulas sudoríparas y sebáceas Terminaciones nerviosas Red de células de colágeno y grasa Epidermis Piel Dermis Hipodermis

11 Epidermis Es la capa superficial de la piel, esta formada por varias capas, esta estratificación se debe al cambio en los queratinocitos. A medida que estos ascienden desde la capa basal, donde se forman por la continua mitosis, hasta la superficie en donde se desprenden.

12 La epidermis se compone de:
Estrato basal.-Está constituido por células que reposan sobre una lámina basal que limita la dermis con la epidermis. Da origen a los queratinocitos, dando como resultado la renovación de la epidermis, lo cual sucede entre 20 y 30 días. Estrato espinoso.-Son capas de células en donde los queratinocitos están plenamente diferenciados. En éste estrato se encuentran las células de Langerhans.

13 Estrato granuloso.-En éste encontramos a la queratohialina.
Estrato lúcido.-Aporta elasticidad en los puntos de tensión mecánica como la palma de la mano y la planta de los pies, en donde se encuentra engrosada. Estrato córneo.-Su espesor es variable y actúa como una barrera que provee de protección mecánica y química.

14 En la epidermis encontramos.
Melanocitos.-Células dentríticas encargadas de producir melanina, pigmento de la piel, del pelo y de los ojos. Células de Merkel.-Localizadas entre las células básales, son estructuras clasificadas como mecanoreceptores . Se encuentran en los dedos, cavidad oral y en la vaina externa del pelo. Células de Langerhans.-Están relacionadas con los mecanismos de hipersensibilidad mediados por células T

15 La separación entre la epidermis y la dermis está conformada por queratinocitos básales, por una zona lúcida (formada por glucoproteínas), una zona densa formada por colágeno y fibrillas de anclaje. A esta separación se le suele llamar límite dermo -epidérmico.

16 Dermis Esta formada por tejido conjuntivo y da soporte a la epidermis. Se compone de dos capas y su función es la de proteger al nuestro organismo frente a lesiones mecánicas y proporciona nutrientes a la epidermis. Tiene un grosor aproximado de 5 mm. Alberga al sistema linfático, nervioso y circulatorio.

17 La dermis esta formada por tres tipos de fibras colágeno, elastina y reticulina o protocolágeno.
En la dermis encontramos: Fibroblastos.-Sintetizan colágeno, elastina y reticulina. Histiocitos.-Producen interlucinas, interferón, prostaglandinas. Linfocitos. Mastocitos.-Histamina

18 Pelo.-Son estructuras queratinizadas presentes en la piel, que se asientan en una invaginación epidérmica llamada folículo piloso. El pelo cuenta con un músculo erector que al contraerse produce elevación del vello.

19 Glándulas sebáceas.-Se encuentran localizadas en toda la piel, excepto en las palmas de las manos y plantas del pie. Están formadas por dos partes, la secretora localizada en la parte inferior de la dermis, y la excretora que va a desembocar al folículo piloso. La secreción esta formada por ácidos grasos, colesterol, glicéridos.

20 Glándulas sudoríparas apócrinas
Glándulas sudoríparas apócrinas.-Tienen funciones odoríferas, termorreguladoras. Se encuentran localizadas en las areolas de los pezones, genitales, anales, axilares, conductos auditivos y el ombligo. Producen una secreción líquida, que fácilmente se contamina por bacterias, lo que genera el olor característico. Éstas glándulas se ven estimuladas por factores emocionales (epinefrina y norepinefrina)

21 Hipodermis Esta constituida por células de tejido adiposo. Éstas células se agrupan en lobulillos separados por septos de tejido conectivo. Por el mismo pasan nervios, venas, arterias y vasos linfáticos. Esta capa tiene como función amortiguar impactos y conservar el calor.

22

23 Tipología Cutánea Aunque la piel esta estructurada de forma similar para todos, se ha encontrado diferencias en la función de la misma, tomando en cuenta edad, etnia, geografía, factores que deben considerarse en el desarrollo de los productos para el cuidado de la piel. Por ejemplo hoy se conoce que la piel caucásica es más sensible que la hispana o negra.

24 Clasificación fototipo cutáneo
Esta fue desarrollada por el dermatólogo T. Fitzpatrick Fototipo I.-Individuos de piel muy clara, con pecas, ojos azules. Su piel sin exponer al sol es blanca lechosa, Cuando se exponen al sol presentan intensas quemaduras solares, no se pigmentan y se descaman en forma ostensible

25 Fototipo II.-Individuos piel clara, con pecas, pelo rubio o pelirrojo, ojos azules. Piel sin habitual exposición solar es blanca. Estas personas al exponerse al sol se queman con facilidad e intensamente, pigmentan ligeramente y descaman en forma notoria

26 Fototipo III.-Razas caucásicas, piel blanca no expuesta habitualmente al sol.
Se queman y pigmentan moderadamente

27 Fototipo IV.-Individuos de piel blanca o ligeramente amarronada, pelo y ojos obscuros (mediterráneos, orientales). Son individuos que se queman en forma moderada o mínima se pigmentan fácilmente y de forma inmediata

28 Fototipo V.-Individuos de piel amarronada (hispanos, indostánicos)
Estas personas se queman raras veces y se pigmentan con facilidad e intensidad

29 Fototipo VI.-Individuos de piel negra. Este tipo de
personas no se queman nunca y se pigmentan rápida e intensamente

30 Radiación UV En la actualidad se ha demostrado que la radiación ultravioleta no solo provoca daños en la piel, también afecta el sistema Inmune, los ojos, el cabello. Las lesiones que provoca la radiación UV va a depender de la susceptibilidad de la piel y del tiempo de exposición. Envejecimiento Daño DNA Mutaciones Exposición crónica a la radiación UV Inmunosupresión Cáncer de piel

31 Radiación Ultravioleta
El sol genera grandes cantidades de energía, ésta se propaga por el espacio y llega a la tierra en 8 minutos. Las distinta radiaciones viajan como ondas a la velocidad de la luz y tendrán como característica una longitud de onda y una frecuencia. Entre mayor sea la frecuencia mayor será la energía. La porción del espectro electromagnético que puede percibir el ojo humano, es lo que llamamos “Luz visible” (400 – 700 nm). Fuera de éste intervalo esta la luz ultravioleta y la infrarroja.

32 La radiación que llega a nuestro planeta esta conformada por: infrarroja (56%), visible (39%) y ultravioleta (5%)

33 RADIACIÓN UV La radiación UV va desde 200 a 400 nm, y se descompone en tres UVA (320 – 400nm), UVB (280 – 320nm) y UVC (100 – 280nm); las cuales tienen diferentes efectos biológicos. La UVC es la más peligrosa para la salud, pero es bloqueada completamente por la capa de ozono, el vapor de agua y los gases atmosféricos (Oxigeno y Dióxido de Carbono). Éste tipo de luz esta presente en las lámparas germicidas.

34 UVA UVB Actúa sobre el estrato corneo y la epidermis
Causante de que nos quememos la piel (eritema) Desencadena la pigmentación directa Causante de Cáncer cutáneo Exposiciones prolongadas aparecen vesículas y ampollas Actúa hasta la dermis Causante del fotoenvejecimiento y manchas Desencadena la pigmentación directa Afecta colágeno y elastina Causante del cáncer cutáneo Causante de algunos tipos de cataratas

35 Eritema El eritema (inflamación) en la piel producido por quemarnos es causado por la dilatación de los vasos sanguíneos presentes en la piel, esto mediado no solo por neutrófilos y macrófagos, también por la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa, liberados al ser dañadas las membranas de las células por la radiación UVB

36 FOTOENVEJECIMIENTO Es resultado de una exposición constante a la radiación solar, los síntomas son resequedad, pigmentación irregular (pecas), arrugas y perdida de elasticidad. La principal causante de esto es la radiación UVA.

37 PROTECCIÓN SOLAR 1.-Debe aplicarse al menos 15 a 20 minutos antes de la exposición 2.-Debe ser el último producto aplicado a la piel 3.-Aplicar la cantidad necesaria 2 mg/cm 4.-Aplicar una nueva capa cada 3 horas, si no hay exposición al agua. 5.-Aplicar una nueva capa cada hora cuando hay exposición al agua

38 Tipos de productos solares
Bronceadores.-Aceleran la pigmentación cutánea. Pueden actuar con sol o sin él. Los que actúan sin la presencia del sol, reaccionan con componentes de la capa queratínica desarrollando un color intenso. No cuentan con acción protectora. Los bronceadores con sol brindan color ya que presentan grupos cromóforos capaces de absorber la radiación UV, dando una reacción fototóxica que se manifiesta con la hiperpigmentación

39 Fotoprotectores.-Su composición incluye filtros solares que previenen los daños provocados por la radiación UV. Según su naturaleza pueden ser físicos, químicos o biológicos

40 Después de la exposición
Después de la exposición.-Sirven para aminorar los efectos no deseados por la exposición a la radiación solar, como son el eritema y la resequedad. Son hidratantes y en algunos casos anestésicos locales

41 FÍSICOS. -Reflejan la radiación evitando que esta penetre en la piel
FÍSICOS.-Reflejan la radiación evitando que esta penetre en la piel. Son de amplio espectro ya que protegen de la radiación UV, así como la IR y la visible. Se les suele llamar “pantallas solares” (sunscreens) y evitan tanto el eritema como el bronceado. Ejemplo: Dióxido de Titanio y Óxido de Zinc.

42 QUÍMICOS.-Actúan mediante la absorción
de la radiación solar. Usualmente son compuestos aromáticos con un grupo carbonilo, además de tener un donador de electrones. Ejemplo: PABA (ácido p-amino benzoico), benzofenonas, cinamatos.

43 BIOLÓGICOS.-Son antioxidantes que evitan la formación de radicales libres y por lo tanto potencian el sistema inmunológico. Vitamina A y E.

44 Desde los años 50 se han desarrollado una gran variedad de productos para proteger y embellecer la piel de manos y cuerpo. Los cuales se clasifican en emulsiones (cremas), soluciones (lociones, perfumes, jabón líquido); suspensiones (geles); polvos (talcos, protectores solares); semisólidos (desodorantes).

45 PELO

46 Uno de los más antiguos simbolismos del cabello se puede encontrar en la Biblia en el Libro de los Jueces, en donde se narra la historia de Sansón. Este personaje poseía una fuerza física asombrosa, así como una estrecha conexión con Dios. Ambos atributos estaban directamente relacionados con la longitud de si cabellera.

47 Pero la importancia del cabello no sólo se limitaba a su longitud, también importaba su color; por ejemplo algunas civilizaciones antiguas como los egipcios, griegos, hebreos, asirios, persas incluso asiáticos teñían su cabello, ya que esto denotaba un signo de distinción,

48 El pelo es una formación queratínica filiforme, implantado de forma mas o menos oblicua en la piel. Consta de una porción libre o tallo piloso, situada sobre la epidermis; así como de una parte profunda, la raíz, envuelta por una estrecha invaginación epidérmica o folículo piloso.

49 En los seres humanos los primeros folículos pilosos se forman entre las 9 – 12 semanas de gestación y están distribuidos sobre todo en las áreas de las cejas, el labio superior y el mentón. El resto de los folículos comienzan a desarrollarse entre los 4 y 5 meses de gestación en una dirección cefalocaudal.

50 El numero de folículos pilosos es determinado antes del nacimiento y no hay evidencia de que exista la neogénesis folicular postnatal, ya que después del nacimiento no se forman nuevos folículos

51 Por lo tanto si la papila y la vaina de tejido conectivo son destruidas el folículo no se regenera, es decir, en la piel adulta no se originan nuevos folículos pilosos. El diámetro y forma del pelo desarrollado por cada folículo son condicionados por su propia capacidad de respuesta y por las influencias hormonales.

52 El análisis elemental del cabello muestra que se compone de cinco elementos no metálicos, carbono (50 – 51%), hidrógeno (6 – 7%); oxígeno (19 -23%); nitrógeno (17 – 18%); azufre (4 – 5%). Y trazas de magnesio, arsénico, hierro y cromo.

53 La queratina es el componente esencial del cabello conformado por 18 aminoácidos, de los cuales el principal es la cisteína, también la componen histidina, metionina y triptofano.

54 Existen dos tipos de queratina, alfa y beta
Alfa queratina, la encontramos en la piel, pelo y uñas de los animales. Beta queratina, se encuentra en las fibras de la seda, escamas, plumas, garras y picos de aves.

55 La coloración capilar depende de la combinación de la melanina y el color amarillento de la queratina. La melanina puede clasificarse en su contenido de azufre; feomelaninas (pigmento amarillo, rojo parduzcos), eumelaninas (color obscuro); tricocromos (van del amarillo al violeta)

56 Para la limpieza y embellecimiento contamos con los siguientes tipos de cosméticos
Shampoos y jabones Acondicionadores Facilitadores del peinado Tintes

57 Tintes Los tintes se pueden definir como las preparaciones destinadas a modificar el color de pelo por medio de distintas técnicas, según el resultado que se desee alcanzar, ya sea para realzar la belleza de las cabelleras, dar luz al rostro, cubrir las canas o adoptar un aspecto diferente.

58 Las técnicas más empleadas para el cambio de color del cabello son:
Tinción Matizado Decoloración Coloración

59 Matizado. -Permite cambiar suavemente el reflejo que tiene el cabello
Matizado.-Permite cambiar suavemente el reflejo que tiene el cabello. Esta operación es empleada para eliminar el tono amarillento de las canas, así como para atenuar los reflejos amarillentos obtenidos después de una decoloración. Durante este procedimiento se puede o no modificar la pigmentación del color base sobre el que se aplica y/o alterar químicamente la melanina capilar.

60 Coloración.-Es un proceso que permite modificar el tono y/o el reflejo sin modificar la pigmentación base y sin alentar la melanina capilar. Se suele realizar para dar luminosidad y un nuevo reflejo a los cabellos, para lograr todo esto se utilizan los cosméticos colorantes

61 Tinción.-Consiste en cambiar definitivamente el color y/o el tono, esto se logra modificando la pigmentación base y afectando químicamente la melanina de los cabellos, para tal propósito se utilizan tintes orgánicos (oxidantes) y en menos proporción metálicos y vegetales.

62 Decoloración.-Es el procedimiento que tiene como objetivo aclarar definitivamente el color natural del cabello actuando sobre la melanina. Aunque está considerada como una etapa previa a la coloración, por sí misma implica un cambio de color.

63 Los tintes se basan en el principio de difusión, el cual establece que las moléculas grandes difunden más lento que las pequeñas. En el caso de las fibras dañadas, al ser más porosas y poseer una elevada carga negativa, presentan resistencia a la absorción, y con ello facilita la entrada a las moléculas grandes.

64 Clasificación de tintes
1.-Enjuagues coloreados o matizadores Son líquidos ácidos, coloreados generalmente derivados de la anilina (colorantes azoicos), los cuales poseen una doble función, ya que primero retiran la cubierta alcalina generada por shampoos, esto con el objetivo de devolver lustre y suavidad al cabello; la segunda función consiste en brindarle una tonalidad agradable, debido a la generación de una fina película colorante hidrosoluble.

65 Este tipo de aplicación es adecuada para contrarrestar las tonalidades amarillentas de los cabellos canos. Algunos colorantes empleados son azul de metileno, azul anilina; fucsina, violeta no.1

66 2.-Lápices para las canas
Consisten en colorantes incorporados a una base de jabón o mezcla grasa, la cual es modelada en forma de lápiz. Se aplica directamente sobre las canas, se recomienda en casos de pocas canas. En el caso de los cabellos castaños y rubios, el óxido de hierro, tierra de Siena y pigmentos orgánicos son empleados.

67 3.-Fijadores matizadores
Algunos fijadores, generalmente brillantinas, llevan dentro de su formulación un tinte adecuado para obtener reflejos azulados en los cabellos negros, dorados en los rubios o bien violetas o azulados en las canas.

68 4.-Polvos coloreados Son mezclas de polvos de aluminio o bronce, los cuales son suspendidos en un vehículo adherente. Posteriormente esta mezcla es utilizada en forma de spray.

69 5-Tintes fugaces En este tipo de cosméticos los colorantes tienen la función de reavivar el color de los cabellos naturales o artificiales, ocultando las coloraciones no estéticas, como el amarillo de las canas. Los colorantes empleados son derivados azoicos.

70 6.-Shampoo matizador Es un cosmético cuya base es un shampoo, al cual se le han incorporado sustancias colorantes, tienen la función de proporcionar a los cabellos una graduación de matizado apenas más viva que la normal. Se emplean los colorantes de naturaleza vegetal.

71 7.-Tonos brillantes Las brillantinas tienen el efecto de proporcionar brillo a la cabellera. Generalmente son colores liposolubles, añadidos con el objetivo de mejorar su apariencia sin producir ninguna coloración estable en los cabellos.

72 8.-Tintes oxidantes Tienen amplia aceptación por su permanencia en el cabello, su facilidad de aplicación y la naturalidad de sus tonos. Se basan en oxidar directamente sobre el cabello. La estructura molecular de la queratina no se ve afectada, si su contenido de azufre. No son tóxicos como los metálicos , ni lábiles como los vegetales.

73 PARA USO EXTERNO: PERFUMES

74 Perfume … La palabra perfume ha sido tomada del latín, con algunos cambios fonéticos del italiano, español, francés, inglés y de lenguas eslavas, para designar a cualquier olor agradable que se derive de cualquier origen botánico o animal.

75 Un sinónimo de perfume es “olor agradable producido por humo”

76 En la actualidad la palabra perfume se aplica no sólo al aroma agradable de una esencia natural o artificial compuesta de diferentes materiales, también a los propios componentes fragantes de esta mezcla.

77 Derivados del perfume Perfume.-extracto elaborado a partir de la composición más rica, la más concentrada (18 – 30%) puesta en una solución de alcohol de 98°. Tiene la mayor capacidad de difusión y persistencia. Parfum de toilette (perfume de baño o tocador).-tiene una concentración del 10 al 20% Eau de parfum (loción de baño o tocador).-más concentrada y más persistente que “l´eau de toilette”, menos poderosa que el extracto

78 Eau de toilette (agua de tocados)
Eau de toilette (agua de tocados).-menor concentración, alrededor del 10%. Loción (del latín lotio, lavadura).-es una solución acuosa hidroalcohólica de sustancias que producen algún efecto generalmente refrescante sobre la piel. Agua de colonia.-la concentración de esencias es mucho menor (2.5 – 5.0%), su grado alcohólico puede variar entre 60 y 90 grados.

79 Materias primas de origen animal
Ámbar gris.-Se emplea para fijar los perfumes volátiles. Es una secreción que proviene de los intestinos del cachalote. Los cefalópodos (sepias, pulpos, calamares) desempeñan probablemente un papel en su elaboración dentro del tubo digestivo del cachalote, sus pinchos hieren las paredes intestinales del animal, que entonces segrega una sustancia pastosa el ámbar gris.

80 El ámbar gris es expulsado por el cachalote en forma espontánea, o es liberado cuando el muere. De esta forma la especie no se ve afectada. El ámbar es más ligero que el agua, flota con las corrientes marinas, con el tiempo se decolora. Tras unos meses de secado el olor nauseabundo se transforma en una aroma ambarino.

81 Después de una maceración en frío de varios meses en alcohol puro, forma un producto de enorme delicadeza. Su precio es alto y los perfumistas lo emplean con gran cuidado.

82 Almizcle.-Es una secreción odorífera de una glándula abdominal del cabritillo. Esta glándula tiene el aspecto de una bolsa ovalada o redonda de 3 a o cm de diámetro, localizada entre el ombligo y los órganos sexuales. El cabritillo almizclero es un rumiante, vive en las planicies de Asia (Himalaya), su peso promedio es de 10 Kg. Es una especie en peligro de extinción.

83 Para evitar la extinción de esta especie, se colocan trampas durante la época de celo que es cuando produce almizcle, los animales son dormidos, mediante raspado de las bolsas se obtiene el almizcle. Tras un refinamiento en alcohol, se obtiene un aroma animal, sensual, que presta amplitud a los perfumes. Hoy en día se utiliza en poca proporción, ya que ha sido remplazado por el almizcle sintético.

84 Castóreo.-Es una materia olorosa segregada por un par de glándulas internas del castor. Es oleosa y lustrante que le permite al animal engrasar su pelaje. Constituye un excelente fijador de los perfumes. Se emplea como tinturas alcohólicas. Da a los perfumes notas animal, cálida próxima al cuero, esto favorece su aplicación en composiciones orientales, chypredas y masculinas.

85 Civeta.-Es un pequeño animal de la familia de los
vivérridos, cuyo peso promedio es de 20 kilos. Del tamaño de un zorro, tiene largos bigotes, ojos penetrantes, un pelaje pardo manchado de negro y cola muy larga. Es un animal solitario y agresivo. Se le encuentra en Etiopia. Éste animal posee al nivel de los genitales una bolsa en forma de media luna que segrega el viverreo, pasta blanda beige de olor fuerte que se obtiene por raspado. Purificada da al perfume una nota de calor animal y de sensualidad.

86 Materias primas de origen vegetal
Las flores son las más empleadas en la perfumería, en menor proporción de emplean hojas y tallos. Flores Rosa.-En perfumería se emplea la Rosa centifolia, llamada rosa de mayo o de Provenza (Marruecos), y la rosa damascena, rosa de Damasco, cultivada en Bulgaria y Turquía. Su aroma en dulce y sensual.

87 Jazmín.-Aroma floral, cálido, animal especiado, frutal, licorado; la lista de impresiones olfativas unidas al jazmín son infinitas. La especie empleada es el jazmín grandiflorum. Se cultiva en Egipto, Italia, Marruecos y la India. En los años 30 los mejores perfumes contenían hasta un 10% de esencia absoluta de jazmín. Hoy en día en el mejor de los casos solo contienen un 2%. De acuerdo con los expertos perfumistas “un perfume autentico” debe contener esencia de jazmín. Así se confirma en uno de los clásicos Chanel no.5

88 Tuberosa.-Flor testaruda, la Polianthes tuberosa, originaria de México. Fue introducida en Francia en el siglo XVII. La corte del rey Sol, la apreciaba especialmente. En la actualidad se produce en el sudoeste de la India. Su aroma es amplio, cálido con acentos balsámicos. Se emplea en perfumes tipo oriental como Poison de Dior.

89 Narciso. -Flor de la montaña, tiene un olor fuerte
Narciso.-Flor de la montaña, tiene un olor fuerte. Los perfumistas emplean el Narcissus poeticus, especie rara que florece solo el mes de mayo. Se emplean las flores, tallos y hojas. De dos mil kilos de flores se obtiene un litro de esencia absoluta. Tiene una nota audaz, dulce y sensual.

90 Mimosa. -Originaria de Australia
Mimosa.-Originaria de Australia. Se cultiva con éxito en la actualidad en Francia. La flor y hoja son tratados, produciendo una esencia suave y cosquillante. Su perfume gusta mucho a los anglosajones, sin embargo no ha sido considerada como aroma principal.

91 Flor de Azahar. -Se conoce como la flor de la virginidad
Flor de Azahar.-Se conoce como la flor de la virginidad. Originaria de China. Tras la destilación se obtiene una esencia llamada “neroli”. El agua recuperada con este tratamiento es la famosa agua de flor de azahar. Las hojas y ramas son tratadas de igual forma y de éstos se obtiene una esencia llamada “petitgrain”.

92 Lavanda.-Se encuentra en los Alpes a partir de los mil metros de altitud y en la Gran Bretaña.
A principios del siglo XX, los británicos se distinguieron con dos creaciones soliflores, empleando la lavanda: English Lavander de Atkinsons (1910), que fue la primera agua de tocador masculina, y Old English Lavander de Yardley (1913). Más tarde apareció Pour homme (1934). En la actualidad se emplea en lociones como nota principal para darle frescor a la formulación.

93 Raíces y rizomas Lirio.-El florentino y el pallida son los preferidos de los perfumistas, son cultivados principalmente en Marruecos y en Florencia. El aroma es sutil, da una nota tenaz, floral pesada. Jengibre.-Cultivado en China, la India, Liberia y Jamaica. Los perfumistas lo emplean para enfatizar otros aromas.

94 Hojas y tallos Geranio.-De las 250 variedades de geranios, solo se emplean tres, especialmente las cultivadas a orillas del río Nilo. El aceite esencial de geranio tiene un aroma floral delicado. Violeta.-Su esencia absoluta es floral vigorosa. En la actualidad se utiliza como fijador de otros aromas. Mirto.-Las ramas del Myrtus communis dan una esencia que empleada en pequeña cantidad aporta una nota aromática a las formulaciones.

95 Maderas, cortezas y musgos
Canela.-En perfumería se emplea el aceite esencial. Potente y suave. La contienen los perfumes orientales Sándalo.-Amazonas de Hermes, Jicky de Guerlain, Metal de Paco Rabanne, contienen sándalo. Las maderas y raíces del Sandalum album se destilan para obtener un aceite esencial cálido y embriagador. Musgo de encina.-De él se obtiene una esencia indispensable para las combinaciones chipre, como Miss Dior, Quarzt de Molyneux y Kouros de Yves Saint -Laurent

96 Resinas, gomas y bálsamos
Son apreciados por los perfumistas ya que redondean el fondo de las combinaciones de los perfumes. Benjuí de Siam.-Se obtiene por incisión del tronco del Styrax tokinesis, arbusto que crece en Laos y Vietnam. Láudano.-Es una goma-resina que se obtiene por la exudación de las hojas del Cistus landaniferus, arbusto de la cuenca mediterránea. Su esencia es muy apreciada para las combinaciones ambarinas y chypre. Gálbano.-Se obtiene de la incisión del tronco del Férula galbaniflua, planta cultivada en Irán. Ofrece una nota vigorosa que se aprecia en Fidji de Guy Laroche y en Vent Vent de Balmán

97 Granos y pepitas Cardamomo.-Originario de la India, se obtiene un aceite esencial aromático, ligeramente frutal. Coriandro.-El aceite esencial del Coriandrum sativum tiene un aroma especiado y pimentado Comino.-En pequeña proporción brinda una tonalidad herbácea, especiada y anisada. Alholva.-Originaria de la India, tiene gran influencia en la perfumería islámica. Su aroma recuerda a la nuez y el apio. Pimienta.-La esencia de la pimienta es empleada en formulaciones masculinas.

98 Persistencia odorífera y fijación
La persistencia se refiere a la efectividad a largo plazo de la fragancia en el producto. La persistencia de un material de un perfume depende de su volatilidad, cuanto mayor sea su volatilidad, menor será su persistencia. La persistencia depende también de la concentración del material empleado La persistencia depende de compatibilidad entre los materiales del perfume y la base en la que el material fue incorporado.

99 Fijación Los fijadores son componentes del perfume que tienen la propiedad de hacer que el aroma sea más estable, es decir de retenerlo y lograr que se volatilice lentamente, al mismo tiempo pueden potenciar el aroma. Entre los fijadores empleados se encuentran el almizcle, vainillina, cumarina, ámbar, civieta etc.

100 Estructura de un perfume
Un perfume es una mezcla de materiales odoríferos que tienen identidad única estéticamente adecuada desde el punto de vista del consumidor. La estructura del perfume considera: El acorde perfumístico La relación entre notas básicas, medias y altas Equilibrio entre simplicidad y complejidad

101 Acorde perfumístico En la base de la mayor parte de los perfumes de éxito suele presentarse una estructura principal que define el carácter esencial del aroma, ya sea un chypre, un oriental, un moderno. Todos cuentan con un acorde armónico de los materiales

102 Relación entre notas básicas, medias y altas
Los materiales de la perfumería difieren en su volatilidad, por tanto es común clasificarlos considerando a ésta. Las notas básicas son las más persistentes, las medias o modificadoras tienen una volatilidad media y las notas altas son las más volátiles y efímeras. El equilibrio entre estos grupos de materiales en la formulación es de vital importancia para la difusión del perfume durante la evaporación.

103 Zona alta 15 – 25% Zona media 30 – 40% 45 – 55% Zona baja

104 En términos generales la mayor parte de las notas frescas como los aceites cítricos y lavanda están situados entre las notas altas, junto con los materiales mas modernos como el dihidromircenol, el rosa óxido, etc. Las notas florales son notas medias, como el terpineol, los alcoholes de rosa y compuestos químicos empleados para la composición de jazmines y muguetes. El eugenol, ingrediente esencial del clavel y de muchas notas orientales especiadas, están entre las notas medias bajas.

105 Entre las notas con un carácter básico indiscutiblemente están el musgo de roble, la mayor parte de los materiales de madera, los almizcles y la vainilla. En un perfume de calidad, el centro aromático ha de estar situado en la parte baja de la composición, ya que será esta parte la que permanezca sobre la piel durante mayor tiempo.

106 Equilibrio entre simplicidad y complejidad
Aunque un buen perfume necesita ser construido alrededor de un acorde fuerte y relativamente simple, es la presencia de otros materiales lo que completa el carácter final del aroma dotándole de su identidad. La complejidad que procede del empleo de productos naturales tiene una gran importancia en la composición de un perfume único.

107 Clasificación de los perfumes
La clasificación se establece en base a criterios subjetivos apelando a sensaciones. Sin embargo esta clasificación tiene gran aceptación. A.-Hespérides.-Son los obtenidos por expresión de la corteza de frutas, como limones, naranjas, etc. Es en esta familia se encuentran las aguas de Colonia: 1.-Hespérides 2.-Hespérides floral chypre 3.-Hespérides especiada 4.-Hespérides maderera 5.-Hespérides aromática

108 B.-Florales.-Esta familia es la más importante reagrupo los perfumes cuyo tema principal es una flor: rosa, jazmín, violeta, lila, etc. 1.-Soliflora 2.-Soliflora lavanda 3.-Ramillete flora 4.-Florido vigoroso 5.-Florido aldehído 6.-Florido maderero 7.-Florido maderero frutal

109 C.-Helechos.-Comprende un acorde generalmente
realizado con notas de lavanda, maderas, comino y musgo de encina. 1.-Helecho 2.-Helecho ambarino suave 3.-Helecho florido ambarino 4.-Helecho especiado 5.-Helecho arómatico

110 D.-Chypre.-El nombre de esta familia procede del perfume que Francois Coty bautizó en Sus acordes son principalmente musgo de encina, láudano, pachulí y bergamota 1.-Chypre 2.-Chypre florido 3.-Chypre frutal 4.-Chypre florido aldehído 5.-Chypre verde (o vigoroso) 6.-Chypre aromático 7.-Chypre cuero

111 E. -Madereros. -Son perfumes cálidos, como el sándalo y el pachulí
E.-Madereros.-Son perfumes cálidos, como el sándalo y el pachulí. La base de estas combinaciones masculinas es a menudo formada por notas de lavanda y hespérides: 1.-Maderero 2.-Maderero coníferas hespérides 3.-Maderero aromático 4.-Maderero especiado 5.-Maderero especiado cuero 6.-Maderero ambarino

112 F.-Ambarino.-Son los perfumes de láudano – jara, vainilladas, animal marcado.
1.-Ambarino florido maderero 2.-Ambarino florido especiado 3.-Ambarino suave 4.-Ambarino hespérides 5.-Semiambarino florido

113 G.-Cuero.-Alberga a los perfumes de notas secas, tratando de reproducir el olor característico del cuero (ahumados, madera quemada, tabaco) y con notas florales. 1.-Cuero 2.-Cuero Florido 3.-Cuero tabaco

114 Proceso de fabricación
Sistema de purificación de agua Ajuste de pH Aforo Limpieza y sanitización del tanque de fabricación Enfriamiento de la solución Colección de agua Disolución de materias primas Adición de alcohol Filtración Coloración Dosificado Preparación sistema de filtrado

115 Los más vendidos en México …
Masculinos: 212 Man, de Carolina Herrera; Polo blue de Ralph Lauren; Acqua dí Gío Homme de Giorgio Armani; Armani Mania de Giogio Armani; Herrera for Men de Carolina Herrera; Tommy Hilfiger; Vetiver de Guerlain; Hugo Boss; Polo Sport de Ralph Lauren. Femeninas.-212 Woman de Carolina Herrera; Chance de Chanel; Romance de Ralph Lauren; Ralph de Ralph Lauren; Coco de Chanel, J’Adore de Christian Dior; Chanel No. 5; Tommy Girl de Tommy Hilfiger; Youth Dew de Estée Lauder y Anais Anais de Cacharel

116 Productos decorativos:
ojos

117 Desde tiempos ancestrales se ha dado especial importancia al enbellecimiento de los ojos. En la actualidad encontramos: Mascaras (rimel) Sombra para ojos Delineadores Cremas para ojos Removedores de maquillaje para ojos Maquillaje para ojos

118 Los cosméticos de acuerdo a su función se clasifican en:
Para mejorar la apariencia del ojo (mascara para pestañas) Para dar color a los parpados, mejorar el orbital y eliminar los signos de cansancio y edad Para reducir la resequedad de los parpados y remover el maquillaje de los ojos.

119 En la fabricación de este tipo de cosméticos es indispensable un estricto control de calidad de todos los componentes empleados, en especial en relación a los colorantes y los conservadores. En la Unión Europea, USA y Japón se han establecido controles que se están adoptando en otros países.

120 Dentro de los colorantes aprobados para su empleo en cosméticos para los ojos están:
Óxidos de Hierro: rojo (CI 77491), amarillo (CI 77492), negro (CI 77499) Óxido de Cromo: hidratado (CI 77288), verde (CI77289) Ultramarinos (CI 77007) (azul, violeta, rosa) Violeta manganeso (CI 77742) Dióxido de Titanio (CI 77891) Dióxido de Zinc )CI 77947)

121 Máscaras para ojos Son cosméticos que se aplican en las pestañas. Los componentes básicos son: Aceites: petrolato o destilado de petrolato Aceite de silicón Ceras: cera microcristalina o ozoquerita, cera de carnauba Ácido Esteárico Polímeros: derivados de celulosa, goma de xantana, PVP, quitosán. Conservadores antimicrobianos Pigmentos

122 Sombra para ojos Son cosméticos que se aplican en los párpados, pueden ser opacos o satinados (brillantes). Éstas pueden fabricarse en forma de cremas, lápices, barras, polvos. Generalmente su aplicación requiere de esponjas o cepillos suaves.

123 Los componentes básicos de las sombras para ojos son:
Talco Kaolin Estearato de Zinc Aglutinantes Pigmentos Conservadores antimicrobianos

124 Delineadores Se pueden presentar como lápices, líquidos.
En general los componentes empleados en su formulación son Veegum (silicato aluminio magnesio), PVP (polivinilpirrolidona); derivados de ácido metacrílico; derivados de celulosa, pigmentos y conservadores antimicrobianos.

125 Todos los cosméticos empleados en los ojos, por lo que deben cumplir con estrictos controles microbiológicos.

126 Limites de microorganismos en cosméticos
TIPO DE COSMÉTICO LIMITES DE ACEPTACIÓN Cosmético de uso Infantil o en el contorno de ojos a) Recuento de microorganismos mesófilos aerobios / viales totales: 10² UFC/g o ml. Ausencia de microorganismos patógenos en 1g o ml. b) Pseudomonas aeruginosa. c) Staphylococcus aureus d) C. albicans e) A. niger. f) Coliformes totales y fecales. Cosmético de uso General a) Recuento de microorganismos mesófilos aerobios / viables totales: UFC / g o ml.

127 El Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios define y estipula los límites microbianos que un cosmético fabricado o distribuido en el territorio nacional debe cumplir: Los límites microbiológicos para los productos de perfumería y belleza, no deberán exceder los siguientes25: 1.- Microorganismos aerobios: a. No más de 500 UFC/g o ml en los productos para niños y para aplicación en el área de los ojos, y b. No más de UFC/g o ml para los demás productos, 2.- Mohos y levaduras no más de 100 UFC/g o ml, 3.- Escherichia coli negativa/g o ml, 4.- Salmonella spp negativa en 25 g o ml, 5.- Pseudomonas spp negativa/g o ml y 6.- Staphylococcus aureus negativo/g o ml.

128 Así mismo se realizan evaluaciones de citotoxicidad, irritación potencial.